La CYBERCLINICA: come riparare e migliorare i nostri TF.

Oh.... ci ho già risposto privatamente dicendo semplicemente di riportare indietro il prodotto, se hanno lo scontrino, che di sicuro glielo cambiano... ^_^''

@ matusa:
I marker - che nascono per la colorazione dei model kit di gundam - come dice, peraltro, il loro nome, hanno tutte le tonalità di colori, sia normali che metallizzate.
[...]
spero di esserti stato d'aiuto!

Caro Silvergrifo, grazie mille per le tue dritte. Sei stato molto esaustivo. Tra l'altro è un piacere rivederti nel forum, dopo così tanto.
Ringrazio ovviamente anche Stego e Fallen per i loro utili suggerimenti.

Mi sento di fare i complimenti in generale a tutti coloro che stanno dando il loro utile contributo a questo topic, nato per semplificare la vita di tutti noi fan.
E' un piacere vedere che state interpretando in modo così genuino e collaborativo l'idea della "Cyberclinica": condividere con puro spirito di fratellanza, tutta la conoscenza tecnica e il know-how, utile a medicare i nostri TF malati e/o far evolvere quelli nati con potenziale non totalmente espresso.

Chiunque voglia proseguire a segnalare nuove anomalie e relative terapie e/o valide customizzazioni è sempre ben accolto.

Ciao a tutti, spero d non riesumare un topic troppo vecchio. Come avrete letto in Ultimi Acquisti mi è arrivato uno Human Alliance Sideswipe con le articolazioni notevolmente ammorbite dall'uso eccessivo: il modello per il resto è in buone condizioni, salvo una lama leggermente deformata riguardo alla quale ho già ricevuto consiglio (è stato quello a farmi venire in mente il topic qui presente). Qualcuno ha un'idea su come potrei stringere le articolazioni? Riesco a maneggiarlo e posarlo anche così com'è ma se c fosse modo d migliorare un po' la situazione non mi dispiacerebbe. Grazie a tutti

eh, le articolazioni sono un bel problema...dovresti svitarle e passare un lievissimo, ma veramente lievissimo, strato di attack su una delle parti che fa attrito...in questo modo la giuntura si dovrebbe irrigidire...sta di fatto, però, che con questa soluzione, a lungo andare, rischi di rovinare il modello.... il consiglio, al momento, sarebbe di aprire le giunture più molli e vedere se hanno in mezzo qualche spessore o disco di gomma che si è consumato...e poi da lì decidere il da farsi!

Ciao! Un saluto a tutti!
Scrivo questo post in quanto son riuscito a risolvere almeno in parte un problema che affligge alcuni modelli, almeno e soprattutto i più recenti tipo alcuni rotf e pcc. Volevo condividere la cosa con voi dato che ho avuto ottimi risultati.
Riguarda i ball joints come quelli di rotf scalpel che si trovano o già rovinati o si spaccano alla prima trasformazione.
Ho applicato un prodotto sopra il guscio della b.j. un sorta di colla che poi dopo e penetrata nelle crepe e ha creato all’esterno (nel guscio superiore) un involucro gommoso trasparente neanche troppo visibile. Poi stringendo il tutto con delle pinzette che utilizzo per piccoli lavori di elettricista la crepa si è saldata alla perfezione.
Il risultato è ottimo in quanto il b.j. ha tenuto la sua flessibilità e contemporaneamente l’arto del modellino è rimasto rigido, pienamente giocabile. Un risultato superiore all’Attack che solitamente toglieva la flessibilità alla plasitaca del b.j. che poi subito dopo creava nuove crepe oppure si creavano eccessi di materiale che facevano saltare l’arto a ogni movimento.
Il prodotto in questione è una colla “salda plastica, adesivo poliuretanico trasparente ” c’è scritto proprio così nella confezione , è una di quelle colle che usano per riparare tende e gommoni piscine gonfiabile ecc. Lungi da me fare pubblicità, ma dato la bontà del risultato vi riporto la marca che è “sigil”.
Ha funzionato anche col guscio del ball joint completamente spaccato col pezzo completamente staccato.
Spero che anche a voi risolva il problema evitandovi di ricomprare il modello o magari saldarlo colla senza alcuna mobilità

ciao ragazzi dietro suggerimento dell ottimo eugenio vi metto questo link per sbiancare la plastica bianca ingiallita http://heroicdecepticon.blogspot.com/20 ... -toys.html

ecco spero sia utile a tutti

Premetto Andrea che non mi occupo direttamente di chimica, ma devo dirti che ho sempre avuto il dubbio che il processo descritto in questo blog (che gira su internet da parecchio tempo, e che era stato riportato anche dal nostro amico Terry due anni fa) sia una clamorosa bufala.

La plastica è un polimero, e l'effetto di luce e calore dovrebbe essere quello di incasinargli o rompergli la catena. L'acqua ossigenata (perossido di diidrogeno) cosa dovrebbe fare, per di più in ambiente anaerobico? Ossidare cosa? Mah! Davvero non mi è chiaro...

Per caso c'è qualche chimico tra noi che possa fugare il dubbio o qualche eroico sperimentatore che possa confermare o bocciare questa tecnica?

PS: grazie per aver riportato alla luce questo argomento, magari è la volta buona che arriviamo a concludere qualcosa a riguardo!!

Sinceramente non capisco nulla di chimica ma la considero una tecnica troppo invasiva (addio adesivi)….

Io ho fatto un piccolo esperimento con la pasta abrasiva per carrozzeria e con questo metodo, con molto lavoro, il giallo piano piano si toglie….ma facendo scomparire ‘la patina’ originale del tf … quindi se vogliamo è un metodo ancora più invasivo dell’altro…

In conclusione credo che ci dobbiamo tenere l’ingiallimento…

azz Vincenzo non lo sapevo mi dispiace.....adesso mi hai messo curiosità vedremo di scovare un alchimista che ci dica come fare

signori vi sono alcuni rimedi della nonna soddisfacenti, e questo dell'acqua ossigenata potrebbe esser uno.
come ad esempio, il bagno delle plastiche bianche dentro acqua e una manciata di riso.
ad esempio questa è una soluzione che si usa per sbiancare le vaschette da liquido di plaxyglass ormai opacizzate.
questo avviene poichè in acqua il riso rilascia il suo amido che è un ottimo pulente, o meglio va a fare lo stesso effetto che dovrebbe fare dovrebbe fare l'acqua ossigenata sulle plastiche bianche.
praticamente legarsi alla plastica sporca e ingiallita di superficie e portare via lo strato di sporcizia e plastica superficiale.
un pò come quando si pulisce l'argenteria, che più che pulire si porta via un sottile strato di argento ormai annerito.

http://www.lenntech.it/disinfezione-acq ... rogeno.htm

qui c'è una guida molto dettagliata al periossido di idrogeno.
e come vedere variando il ph o cambiando catalizzatore (nel caso della guida del blog il catalizzatore lo fa il sole, o meglio la soluzione messa al sole 3 ore al giorno aumenta di temperature)
cambia il grado di aggressività sulla plastica, di fatto trovando il giusto mix di ph, temperatura etc etc, il procedimento in linea teorica può funzionare.
il periossido attacca lo strato superficiale della plastica, di fatto porta via la plastica ingiallita e lascia sotto la plastica bianca.

ovviamente nella guida online, c'è ben scritto che lui la lasciava al sole solo 3 ore, per il semplice fatto che lasciandola un periodo maggiore di tempo, sicuramente la soluzione avrebbe aumentato l'aggressività di fatto andando a "mangiare" uno strato maggiore di plastica e quindi poi andando a minare la solidità della stessa.

purtroppo non credo che per i polimeri plasticosi di vario genere come le plastiche dei giocattoli qualcuno abbia tabulato a che percentuale, ne a quale temperature la soluzione di periossido debba esser per togliere quei 50 micron di plastica ingiallita.

quindi resta solo la classica via sperimentale, fare due o 3 prove con dei pezzi di plastica vecchi, e trovare un mix giusto "empirico" per il livello di sbiancaggio che si vuole ottenere.


Questo mi sembra il lavoro giusto per Omegone, visto quanto è affascinato dall'arte del restauro!

Io veramente ci ho provato, ne ho parlato qui. L'esito fu nullo.
Mi ero ripromesso di provarci con plastiche bianche ma sono abbastanza convinto che il risultato non cambierà.

basta aggiungere un po' di sangue di vergine e funziona perfettamente

basta aggiungere un po' di sangue di vergine e funziona perfettamente

mi dispiace ho solo occhi di salamandra al momento!

Paziente: Generations/United Jazz
Patologia: il petto NON rimane agganciato all'addome e appena si muovono le braccia verso l'alto, si alza anch'esso.

Terapia:
Ho trovato questo Tutorial, dove viene spiegato abbastanza chiaramente come fare un sapiente uso di colla superforte (Attack e/o Loctite e/o etc.).
In pratica si deve inserire qualche goccia nelle fessure dello snodo sulla nuca di Jazz e nelle fessure dello snodo del meccanismo della ruota dentata dell'automorph sito nell'addome.
(Le immagini sono molto più chiare della descrizione).

In questo modo il movimento basculante del petto (necessario per la trasformazione), che provoca anche la relativa apparizione della testa tramite automorph, dovrebbe diventare più duro, abbastanza da non fare alzare il petto/cofano ad ogni alzata di braccio, ma ancora abbastanza morbido da consentire la trasformazione senza alcun problema.

Non ho avuto ancora l'occasione di testare questa terapia sul mio United Jazz.
Se però qualcuno ha già curato il suo Jazz in questo modo (o con soluzioni migliori), inserisca gentilmente un post in questo tread a beneficio di tutti.

Così sciogliamo la prognosi di questo importantissimo paziente.

salve a tutti scrivo il mio piccolo ma grande problema. ho un masterpiece mp-01 del convoy comprato usato e già di suo sulle parti in ferro delle gambe e torace e scheggiato e questo mi da fastidio xk nè compromette l estetica e la bellezza espositiva del modello, poi guardando meglio o notato della mancaze di pittura anche sulla parte cromata della griglia in plastica (dell camion) e gonnelino nella parte gialla anche qui un pò di vernice e volata via.

ora nn sò se chiedo troppo ma qulcuno esperto nel modellismo (specie nei colori) che mi può consigliare che tipo di vernice usare e marka!!!! e se usare un pennello o un areografo per verniciare qulle zone con quale vado meglio????

poi dopo avere trovato il colore e marka adatta esiste qualce sistema tipo una vernice tasparente che può prevenire queste scheggiature in futuro...

a dimenticavo domanda sempre per esperti di modellismo le vernici adatte per questo transformers dove la sua preculiarità e la trasformazione esempre a rischio colore. quale tra queste vernici acrilici e smalti sono più adatte sul metalloe e parti in plastica, o sono meglio le poliuretaniche e nitro... e sopratutto cosa usare per applicare queste pitture, un pennello o areografo????

spreo che un anima buona mi risponda un grazie anticipato